El dia va clarejar només a la capital, encara que ja amb la sensació que la tardor és a les portes, per això cal un gran esforç mental per visualitzar-nos a la platja, prenent el sol, vestits amb les propostes que no porten els dissenyadors a aquesta segona jornada de la passarel·la de moda madrilenya Mercedes Benz Fashion Week al pavelló 14 del recinte firal d'Ifema. Estem més receptius apreciar moda de tardor-hivern que a banyadors i vestits fluids i vaporosos. Tot i això, la passarel·la va un any per davant i ara ens ofereix les novetats per a la primavera-estiu de l'any 2023. Com de lluny m'ho fieu!, que diria Don Quixot al seu fidel escuder.
Però com que dins de la passarel·la no hi ha dia o nit, ni hivern o estiu, simplement hi ha bones propostes presentades pels nostres millors dissenyadors, ens deixem portar de la mà de Dolorés Cortes a les platges que la van veure créixer, la costa llevantina. Inspirada en l'art Bauhaus, concretament en les 'pintures tèxtils' de l'artista Anni Albers, la discursiva col·lecció en colors vibrants, combinacions de blancs i negres i molt ganxet artesanal.
La dissenyadora coneix bé l'ofici de la roba de bany i així ho ha demostrat amb les propostes coloristes. “La col·lecció té igual banyadors, biquinis o triquinis, encara que resulten més cridaners en passarel·la els banyadors, són més elegants”, confessava la nostra dissenyadora la moments abans de filar. “Jo vull que es vegin les prites de bany, no vull tapar-les –afegeix–, encara que sí que les conjunt amb tot el que nosaltres posem a la venda, com són kaftans, vestits, i, en aquesta ocasió, mocadors”. La braga-tanga, que aquest any s'ha apoderat de piscines i platges, es perpetua per a l'any vinent. Lluita per una model curvy ens demostra que la seva moda és per a tots els cossos.
Una cosa que sempre posa sobre les passarel·les aquesta firma són els biquinis de croché, encara que, com ens matisa, realitzat al nostre taller de forma molt artesanal amb un fil de lycra elàstic, que no pesa i que ajusta perfectament a la silueta femenina. Bonics de veritat.
estendre
Belén Esteban, al pergamí de Dolores Cortés De San Bernardo
Se suposa que quan se celebra la primera desfilada del matí, el front row (la primera fila de convidats) està una mica desangelada de cares conegudes, com va ser així, amb l'excepció de Belén Esteban, però segueix sent una mica desolador .
Tot i que l'agenda de dissenyadors que tenim desfilar en aquesta edició a Ifema és força més descafeïnada que edicions anteriors, amb grans absències, sí que vam veure a la jornada d'ahir cares conegudes. Espero que el dia d'avui torni i tornem a viure una jornada com l'anterior, amb un Cibelespai (nombre de l'entorn de la fira de moda que acull estand de maquillatges, revistes i dissenyadors emergents) amb ambient, molt públic a les grades per veure les desfilades i ambient al 'backstage'. Aquesta passarel·la necessita una àrea de frescos, però hi ha una malaltia endèmica que la fa llanguir edició rere edició. Weigh al gran esforç des de Madrid és Moda perquè se celebrin parades en llocs emblemàtics de la ciutat, cosa que l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid estan recolzant, falta molt per fer perquè la Setmana de la Moda de Madrid tingui el lloc que es gràcies entre els millors del món.
Isabel Sanchis
Arriba el torn de la també valenciana Isabel Sanchís, que, juntament amb la seva filla Paula, presenta la seva cinquena col·lecció a Madrid. I vulven ha demostrat que saben fer prites molt femenines i augmentar-se. Tenen per concepte fer premis més propers a l'alta costura que al prêt-à-porter, premis que aguantin la temporada rere temporada armari. És un canvi de mentalitat que hauríem de començar a practicar més, pel medi ambient i per la butxaca. Però hi ha pinzellades de prêt-à-porter entre els vestits enlluernadors de festes. Les seves pinzellades que, segons ens confessen al backstage, “estan tenint estirada en venda, i m'encanta fer”. Com ens confessen que el seu mercat internacional creix, especialment a Amèrica i Àsia.
Amb els seus segells d'identitat presents, flors i volums, la costura en ras amb adorns de ploma va ser la protagonista, però sense deixar d'innovar i introduir-se prites fetes amb neoprè tallat al làser o el ras líquis prisat. El que és elegant no ha d'estar renyit amb els avenços.
Anníbal Llacuna
I de vestits de palau a vestits de conte de fades com els que ens ha proposat Hannibal Laguna. Hi ha una col·lecció molt forta que suggereix 'Spring Lights', una primavera renascuda. Espero que et quedis encallat als teus brots verds que ell ens aventura amb els seus vestits al dia a dia de tots. Combinació de vestits romàntics amb altres d'aparença senzilla però ornamentats amb volums.
El seu major èmfasi creatiu va ser als punys, a les cintures, on el cordatge fa d'ornament, i els amplis escots. Remarca com a tendència, que continua un nou any, les mànigues i les faldilles bollades. Tot en teixits, com no podia ser altrament en aquesta firma, de seda naturals com mikados, mussolines, crepe i organza.
Les siluetes bulboses, els bustiers, la samarreta de tul, les faldilles amplíssimes obertures i els vestits vaporosos van fer gaudir el públic gall de la marca d'una desfilada capriciosa i sempre elegant.
Duarte
El retard va provocar un canvi de registre, encara que la tònica de poc ambient en general, tant fora com dins de la passarel·la. De la moda més ultrafemenina, de festa, passem a una col·lecció més arriscada de la mà del dissenyador Carlos Duarte. Una col·lecció per a home i per a dona, a parts iguals, en què el madrileny ha volgut trencar amb els registres anteriors de sastreria clàssica.
La col·lecció, en paraules del dissenyador, és una oda al color, que beu dels quadres postimpressionistes. Siluetes més relaxades que en edicions anteriors, encara que amb volum. Denim i llins per a la sastreria i el punt i les mussolines de seda per als vestits, que, com a l'edició anterior, tornen a discórrer per la passarel·la.
Álvaro Calafat
Teníem ganes de veure desfilar el jove dissenyador malagueny Álvaro Calafat. Després de dues edicions a la 080 de Barcelona, trepitja les taules madrilenyes amb decisió i sense mitja tintes. Com dèiem abans de la desfilada: “No li agrada passar inadvertit. Oh m'estimes o m'odies. Vinc amb ganes de fer soroll, que aquesta passarel·la desperti, ja que jo sempre he estat espectador i crec que li falta aire fresc, que es desperti, que està adormida”. No pot tindre més raó.
Aquesta tercera col·lecció i la primera a la MBFWM es diu “3LeMorte” i neix després de la mort d'un bon amic. Les seves peces de marcat estil arquitectònic, influenciades per un viatge posterior a lÍndia i quedar impressionat pels seus temples. “Vull estudiar arquitectura, començo ara primer curs -ens diu divertit-, per això la meva tenacitat a les meves col·leccions per les prites arquitectures. I és que els meus reflexos els meus sentiments. D'aquí neixen”. Però pesa sobre aquestes estructures arquitectòniques, hi va haver propostes molt sensuals.
Teresa Helbig
Abans de la festa finale amb què sempre demana les seves desfilades la infatigable Agatha Ruiz de la Prada i que en aquesta ocasió tanca l'edició, ens hem donat el plaer de tornar a contemplar les creacions de la dissenyadora i mestra Teresa Helbig. Una nova lliçó del que és moda sostenible, que a l'orella no és la moda ràpida d'avui dia, són prites per a tota la vida. I les dones més elegants d'aquest país han vestit un helbig, i si no ho han fet no són al rànquing de les més elegants.
Vestits joies com a ella li agraden: perfectes. No veuràs mai un fil girant. “La meva mare, de la qual vaig aprendre aquest ofici, me'l consenteria”, sempre ho comenta. Inquieta, divertida, festiva, així és ella i així és la seva col·lecció, que ret homenatge a les grans figures de la música. I què millor en una oda als festivals que comptar amb Luz Casal entre el públic
Cuir, puntes de cotó, gases de seda i remats en daurat. La nostra mostra un dels seus vestits, al backstage, que diu que “és el meu homenatge a Paco Rabanne”. La policromia de les seves propostes van del camel, al blanc trencat, al vermell rosella, el blau elèctric, el negre atzabeja i el daurat. En 34 sortides, totes complementades amb botes altes 'country', van entusiasmar un públic que abarrotava la passarel·la. El que hem dit, un plaer.
Com a adorns, plomes i grans traus, que per al dissenyador són finestres obertes al món.
