O día amenceu só na capital, aínda que xa coa sensación de que o outono está a man, por iso fai falta un gran esforzo mental para visualizarnos na praia, tomando o sol, vestidos con propostas que os deseñadores non traen nesta segunda xornada de o desfile de moda de Madrid Mercedes Benz Fashion Week no salón 14 do recinto feiral de Ifema. Somos máis receptivos a apreciar a moda de outono-inverno que os traxes de baño e vestidos fluídos. Porén, a pasarela adianta un ano e agora ofrécenos as novidades para a primavera-verán do ano 2023. Ata onde podes confiar en min!, o que diría o Quixote ao seu fiel escudeiro.
Pero como dentro da pasarela non hai día nin noite, nin inverno nin verán, simplemente hai boas propostas presentadas polos nosos mellores deseñadores, deixámonos levar da man de Dolorés Cortes ás praias que a viron medrar, a costa levantina. . Inspirada na arte da Bauhaus, concretamente nas 'pinturas téxtiles' da artista Anni Albers, a colección discursiva en cores vibrantes, combinacións de branco e negro e moito gancho feito a man.
A deseñadora coñece ben o oficio do bañador e demostrouno coas súas coloridas propostas. "A colección ten traxes de baño, bikinis ou trikinis por igual, aínda que os bañadores son máis rechamantes na pasarela, son máis elegantes", confesou o noso deseñador momentos antes de presentar o arquivo. “Quero que se vexan os traxes de baño, non quero tapalos –engade-, aínda que os combino con todo o que poñamos á venda, como caftans, vestidos e, nesta ocasión, bufandas”. A tanga, que este ano se fixo cargo de piscinas e praias, perpetuarase para o ano que ven. Usada por unha modelo con curvas, demóstranos que a súa moda é para todos os corpos.
Algo que esta firma pon sempre nas pasarelas son os bikinis de ganchillo, aínda que, segundo nos cualifica, confeccionados no noso obradoiro dun xeito moi tradicional cun fío de lycra elástica, lixeiro e que se adapta perfectamente á silueta feminina. Moi bonito.
Extender
Belén Esteban, no pergamiño de Dolores Cortés De San Bernardo
Suponse que cando se celebra o primeiro desfile pola mañá, a 'primeira fila' (a primeira fila de invitados) está un pouco desnuda de caras coñecidas, como era, a excepción de Belén Esteban, pero non deixa de ser un pouco sombrío.
A pesar de que a axenda de deseñadores que temos que desfilar nesta edición en Ifema está moito máis diluída que en edicións anteriores, con grandes ausencias, si que vimos caras coñecidas onte. Espero que hoxe volva e vivamos un día como o anterior, cun Cibelespacio (número da feira da moda que alberga un stand de maquillaxe, revistas e deseñadores emerxentes) con ambiente, numeroso público en as bancadas para ver desfiles e ambiente no 'backstage'. Esta pasarela necesita unha zona de frescos, pero hai unha enfermidade endémica que a fai languidecer edición tras edición. Pese ao gran esforzo de Madrid es Moda por realizar desfiles en lugares emblemáticos da cidade, algo que o Concello e a Comunidade de Madrid están a apoiar, queda moito por facer para que a Madrid Fashion Week teña o lugar que se merece Grazas entre o mellor do mundo.
Isabel Sanchis
É a quenda da tamén valenciana Isabel Sanchís que, xunto á súa filla Paula, presenta en Madrid a súa quinta colección. E vulven demostrou que saben facer pritas e aumentos moi femininos. O seu concepto é facer premios máis próximos á alta costura que ao prêt-à-porter, premios que perduran tempada tras tempada no armario. É un cambio de mentalidade que deberíamos comezar a practicar máis, polo medio ambiente e polo peto. Pero hai toques de prêt-à-porter entre os deslumbrantes vestidos de festa. As súas pinceladas que, segundo nos confesan no backstage, "están a ter moitas vendas, e encántame facelos". Así como nos confesan que o seu mercado internacional está a medrar, sobre todo en América e Asia.
Cos seus acenos, flores e volumes actuais, a costura de raso con decoración de penachos foi a protagonista, pero sen deixar de innovar e introducir pritas elaboradas con neopreno cortado con láser ou raso líquido plisado. O elegante non ten por que estar reñido cos avances.
Aníbal Laguna
E dende vestidos de palacio ata vestidos de conto de fadas como os que nos propuxo Hannibal Laguna. Hai unha colección moi forte que suxire 'Spring Lights', unha primavera que renace. Espero que te quedes atrapado nos teus brotes verdes que nos aventura cos seus vestidos no día a día de todos. Combinación de vestidos románticos con outros de aspecto sinxelo pero adornados con volumes.
O seu maior énfase creativo estivo nos puños, nas cinturas, onde o cordón actúa como adorno, e nos anchos escotes. As mangas abullonadas e as saias destacan como tendencia, que continúa un novo ano. Todo en tecidos, como non podía ser doutro xeito nesta seda firme e natural como o mikado, a muselina, o crepe e a organza.
As siluetas bulbosas, os bustiers, a camiseta de tul, as saias moi anchas de fenda e os vestidos fluídos fixeron que o público galán da marca gozara dun desfile caprichoso e sempre elegante.
duarte
O atraso provocou un cambio de rexistro, aínda que o ton de pouco ambiente en xeral, tanto fóra como dentro da pasarela. Da moda máis ultrafeminina, de festa, pasamos a unha colección máis 'arriscada' do deseñador Carlos Duarte. Unha colección para homes e mulleres, a partes iguais, na que o madrileño quixo romper cos seus anteriores récords de confección clásica.
A colección, en palabras do deseñador, é unha oda á cor, que se basea en cadros postimpresionistas. Siluetas máis relaxadas que en edicións anteriores, aínda que con volume. Denim e lenzos para a sastrería e mallas e muselinas de seda para os vestidos que, como na anterior edición, volven a pasar pola pasarela.
Álvaro Calafat
Queriamos ver desfilar ao mozo deseñador malagueño Álvaro Calafat. Despois de dúas edicións no 080 de Barcelona, pisa o escenario madrileño con decisión e sen medias. Como dixemos antes do espectáculo: “Non lle gusta pasar desapercibido. Ai me queres ou me odias. Veño con ganas de facer ruído, para que esperte esta pasarela, porque sempre fun espectadora e penso que lle falta aire fresco, que esperta, que está durmido”. Non podes ter máis razón.
Esta terceira colección e a primeira do MBFWM chámase "3LeMorte" e naceu tras a morte dun bo amigo. As súas pezas de marcado estilo arquitectónico, influenciadas por unha viaxe posterior á India e impresionados polos seus templos. “Eu quero estudar arquitectura, estou comezando o primeiro curso agora mesmo -cóntanos divertido-, de aí o meu tesón nas miñas coleccións para as pritas arquitecturas. E é que os meus reflexos os meus sentimentos. Aí nacen". Pero pesa sobre estas estruturas arquitectónicas, houbo propostas moi sensuais.
Theresa Helbig
Antes da festa final coa que a infatigable Agatha Ruiz de la Prada demanda sempre os seus desfiles de moda e que nesta ocasión pecha a edición, tivemos o pracer de volver contemplar as creacións da deseñadora e profesora Teresa Helbig. Unha nova lección do que é a moda sostible, que ao seu oído non é o fast fashion de hoxe, son pritas de por vida. E as mulleres máis elegantes deste país levaron un 'helbig' e, se non, non están no ranking das máis elegantes.
Vestidos xoiados como a ela lle gustan: perfectos. Nunca verás un fío xirando. "A miña nai, da que aprendín este oficio, consentiríao", comenta sempre. Inqueda, divertida, festiva, así é ela e esa é a súa colección, que rende homenaxe ás grandes figuras da música. E que mellor nunha oda aos festivais que ter a Luz Casal entre o público
Coiro, encaixe de algodón, gasa de seda e adornos dourados. A nosa mostra un dos seus vestidos, no backstage, que di que "é a miña homenaxe a Paco Rabanne". A policromía das súas propostas vai dende o camelo, ata o branco roto, o vermello amapola, o azul eléctrico, o negro azabache e o ouro. En 34 saídas, todas equipadas con botas altas "country", cautivaron a un público que ateigaba a pasarela. Como se dixo, unha delicia.
Como adornos, plumas e grandes 'ollais', que para o deseñador son fiestras abertas ao mundo.
