Dani García het die oorsprong gesien. Die sjef van Marbella sal Tragabuches aanbied en die restaurant wat hom in 1998 vir die eerste keer beheer oor die kombuis gegee het, opneem. 200 aandetes in 'n gesinsatmosfeer, waarin daar selfs 'n speelkamer vir kinders is. Dit is een van die uitdagings waarmee hy sy wese wil herwin. Die mees tradisionele Andalusiese kombuis. “Ek onthou dit goed. Sedert 2005 is daar dinge wat nie goed is nie. Die Kamillebaadjie is daar sodat die slegte dinge nie vergeet word nie,” onthou hy uit die Werkswinkel.
In Tragabuches het hy sy eerste Michelin-ster op die ouderdom van 24 ontvang.
Dis die kombuise wat hy met liefde onthou, nadat hy 'n internasionale sjef geword het. Nou sal daardie gastronomiese konsep herwin word. Die idee is dat dit in Juliemaand uitkom. "Dit beteken om terug te keer na bredie, vis, vleis, groente en plaaslike produkte met maatskappye van hier," sê Dani García. 'n Spyskaart met Ronda-bredie, koring wat met duif gestowe is, Iberiese vark-jowl met karabineros... Die disse wat daardie restaurant in Ronda verhef het. “Die beste tradisionele Andalusiese restaurant. Tragabuches soos destyds gedink is,” sê die sjef.
Dani García bied die groep se nuus aan. -MDD
En daarby voeg hy al die gewig van sy jare in die kombuis. Babette is nou oop. Dit is 'n Engelse restaurant met 'n Andalusiese essensie, waar is van die skeppings wat hy gemaak het toe hy by La Consula gestudeer het. “Die verlede is die nuwe toekoms. Dit is die evolusie van Bibo. Daar is reeds miljoene plekke wat daardie tipe kos maak en ons wou iets anders hê,” het hy verduidelik voordat hy gesê het dat “die nuwe restaurante besig is om 'klub' te word.” “In plaas van sjampanje en vonkels, ’n D'Yquem op sommige oesters,” voeg hy by.
Dit gaan terug na die begin, na die geregte wat die minste versorg word. Aan die resepte wat verlore gaan. “Niere in sjerrie of lewers met uie is iets wat almal onthou, maar wat reeds verlore gaan. Die wellington, die stokvis met sjampanje of 'n paar artisjokke met ham... Dis tradisie, maar dra ons visie by," sê Dani García.
Tragabuches is een van die groot innovasies vir die toekoms – JJ MADUEÑO
Twee restaurante wat Marbella as vertrekpunt sal hê, en dan uitbrei. “Tragabuches gaan Madrid toe,” verduidelik die kok. Die Dani García-groep verander voortdurend. 'n Evolusie wat jy sien en van die aanbiedingsvideo's, nou in Engels vir sy internasionale beleggers. “Ons wil ’n kragtige internasionale gastronomiese groep wees,” erken hy. In hierdie ervaring is Marbella die hooftoetsbed. "Dit is die loods van alles, behalwe Smoke Room, wat as dit 'n jaar later aangekom het, dit ook hier sou gewees het," het die sjef gesê, wat verseker het dat die media-investering vir die restaurant miljoene euro's is.
Met Tragabuches en Babette is daar vier konsepte wat ons in Marbella gaan skuil. In die kombuis van Andalusiese essensie is daar 'n Italiaanse restaurant onder die naam Alelí. Dit is ’n projek wat in 2016 gebore is, maar in Juniemaand in Puente Romano die lig sal sien. “Die groep is nie Dani García nie. Vir 'n Italiaanse restaurant huur ons Italiaanse professionele persone. Hulle is wat ons die beste van daardie kombuis maak. Ek wil nie hê alles moet op my gepersonaliseer word nie. 1.400 XNUMX mense werk hier,” sê García, wat sê hy vermy ego's om meer kwaliteit te verskaf. "Ons wil hê die Italiaanse restaurant moet Italianers bedien en kook," voeg hy by.
Op dieselfde plek, maar as 'n aparte restaurant, sal daar Kemuri wees, wat 'n Japannese herberg met soesji is. “Ek kan nie Japannees maak sonder rou vis nie. Dit is die kombuis waarvan ek die meeste in die hele wêreld hou vanweë sy perfeksie. Dit is baie moeilik om Japannese sjefs te bring, maar die idee is dieselfde as met Alelí,” voeg García by, wat dit definieer as ’n Smoke Room – die tweester-restaurant in Madrid – maar Japannees. “Dit het niks met Nobu te doen nie. "Dit is iets van ons," beweer hy terwyl hy sê dat die idee is dat Bibo in November in Puente Romano heropen.
Marbella is die toetsbed vir die groep se gastronomiese konsepte. – DG GROEP
En van Marbella na die wêreld, soos die groep se plakkaat in Puerto Banús sê. Die doelwit is dat 2022 met meer as 20 restaurante regoor die wêreld eindig. “Hy dink gastronomie is baie belangriker as om op haute cuisine te fokus. Ek is nie teen haute cuisine nie, maar daar is meer,” verduidelik García, wat daarop wys dat daar 'n ambisieuse projek is wat die opening van Leña in Dubai en Miami, waar hulle vir Bibo wag om te skakel, is. ontsluit word.en Lobito de Mar.Die voordeel is nou dat hulle vars produkte kan bring na die plekke waar hulle restaurante van Spanje het. Dit maak dit makliker om konsepte te ekstrapoleer.
Verder is dit die Blue Room wat die venues in Europa gaan stop. Eers in Parys, waar dit beoog om in die maand van Oktober oop te maak. Dan in Amsterdam, want die Parys-vennote het 'n hotel daar en wil dieselfde konsep uitvoer. ’n Knik vir Picasso om in Frankryk te land met Spaanse kookkuns met die suiwerste Andalusiese essensie. “Die gevoel wat mense het om buite die Spaanse gastronomie te wees, maak my kwaad. Laat hom dink dat dit iets goedkoop is en dat daar net gazpacho of paella is. Die New York Times het Casa Dani as 'n tunamuseum genoem en daar was mense wat nie eers geweet het dat Spanje goeie blouvintuna het nie. Ons wil dit leer,” sê die sjef.
García hoop om totsiens te sê vir 2022 met meer as 20 restaurante regoor die wêreld. – DG GROEP
’n Ryk wat van Katar na die Verenigde State gaan, deur Saoedi-Arabië, Dubai, Londen, Parys, Amsterdam, Marbella, Ibiza, Madrid, Tarifa en nou Boedapest gaan, waar die versending met die hele portefeulje wat die groep het, gestop word. So sal omset vanjaar tot 47 miljoen euro in selfbestuurde restaurante styg. La Gran Familia Mediterránea, wat reeds meer as twintig kombuise het en as 'n tegnologiemaatskappy funksioneer, tel nie in nie.
